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发布日期：2024-06-27 11:23:03 点击次数：
乐鱼体育连续多次和艺术家携手的Dior，在昨天刚落幕的2020秋冬成衣系列秀场上，再次公开了一段新的私密赏艺记录，它诉说着艺术家们不按常理出牌的思考方式与拥有悠久历史和拥趸无数的Dior在牵手时的碰撞，以及碰撞所可能产生的漫天光热。
把《欲望都市》和《时尚女魔头》当时尚启蒙课的80、90后们，早就把梅姨那段“你以为你只是随便买了件衣服，但这都是我们提前努力的结果”背得滚瓜烂熟。
到今天，已经没人再怀疑时尚趋势的前瞻性，我们对设计理念和它的由来渊源也越发感兴趣。想要看看昨天刚结束的Dior秀场里发生了什么吗？来一探究竟吧！
2月25日，Dior在法国巴黎杜乐丽花园举办了2020秋冬成衣系列发布秀。Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri从自己少女时代的日记中汲取灵感，以挥洒自如的手法重新演绎那些令人感怀的场景、画面和絮语，绘制出一幅饱蘸浓情的成长画卷。
在此次的秀场设计上，Maria Grazia Chiuri邀请了一支来自巴黎的女权主义艺术家团队Claire Fontaine，一起打造出一个富有意味的场域。
Claire Fontaine成立于2004年，她的名字取自法国非常受欢迎的同名笔记本品牌，自称“现成艺术家”，作品包括霓虹灯装置、录像、雕塑、绘画和文字等。
Claire Fontaine以新颖创意和青春活力致力于发展一种全新的观念艺术，试图打破观念权威。这次与Dior的合作，归结于她和Maria Grazia Chiuri共同对于女权主义历史的热情，以及想要强调女性解放的关键性瞬间的迫切心情。
Claire Fontaine在秀场内部空间的地板上铺满了法国日报《Le Monde》，模特们走在她创造的报纸地板上进行时装展示。 这个报纸装置被命名为“Le Monde Pixelis”，灵感来源于画家Henri Matisse于1949拍摄的一张照片。
照片中，Henri Matisse在客厅里画画，地上盖满了报纸，而他的画作立于报纸之上，似乎在与报纸发生对话。这种画作与报纸的对话形式穿越了时光隧道，被搬到秀场中，成为模特，或者说时装作品与报纸的对话。
此外，Claire Fontaine在过往作品中，经常将霓虹灯装置放在公共空间和展览场地里，来强调当下社会中存在的一些冲突与矛盾。此次与Dior的合作也不例外。
Claire Fontaine在秀场入口设计了“I Say I”（翻译自意大利语“Io dico io”）的霓虹灯装置。我们来看看Dior秀场的工作者是如何诠释这个slogan的。
“I Say I”摘选自意大利艺术家Carla Lonzi于1971年发表的一份宣言内文，表达了女权主义给女性带来的一系列充满力量的自我主张。
在秀场内部空间中，Claire Fontaine将许多slogan制作成悬挂于空中的霓虹灯装置，部分文字内容源自女权主义的slogan，诸如“Consent”，“Feminine beauty is a ready-made”等。它们以一种富有创造性的方式集中探讨了女性主体的多面性，描绘了女性主义者所要面临的艰巨挑战。
在此次发布秀上，Marc Bohan时期的套装经由格纹元素再次呈现，短大衣、百褶裙搭配着领带的窄领设计和黑白对比的极简用色令人眼前一亮。来自Dior典藏馆的波尔卡圆点丝巾，成为多款长度不同的新品裙装的灵感源泉，展现出印花元素无尽的设计可能。
艺术家设计的霓虹灯slogan装置，仿佛一句句字幕，与秀场上穿梭的模特和时装作品共存，将时尚背后所囊括的情感和主体诠释得更加具象，让观众可以无拘无束地幻想一个个梦境。
接下来，邀请大家一起继续云做梦。我们为大家搜集了Dior在过去与艺术家、灵感缪斯们合作的七个秀场。当我们徜徉其中时，不仅可以抽丝剥茧地去回溯所有我们喜欢的设计、风格甚至某段关系，同时还能在这种转身凝望中，对品牌观点和艺术思维产生新的领悟。
还记得Maria Grazia Chiuri入主Dior后，展现在你眼前最直接的冲击是什么吗？
有人会说女权主义设计，并把这联系到品牌经典的New Look廓形，但从当年女明星们的私服穿搭以及活动造型里，那件印着slogan的白色T恤反而是出现频次最高的单品。因为它足够直抒胸臆，“We should all be Feminists”。
因此，看到Judy Chicago出现在这次秀场的时候，评论界竟然毫不奇怪，因为这位传奇艺术家才是本系列那句“主宰世界”口号的“原创”。她还站在自己所设问的角度，给出了一份解答。
Judy Chicago用十三个象征女性性征的三角形桌子，记录了上到西方神话的女性，下到当代艺术家 Geogrgia O’Keeffe 在内的三十多位杰出女性的名字。
会引用“主宰”叩问的Maria Grazia Chiuri，用高级定制的细腻华美来展示女性力量，自然也不难理解了。
金丝线流苏组成的褶皱裙、整张面料自然服帖到女性身体上的Peplos自然曲线，简约稳重，连同着被重新演绎的Bar Jacket一起，闪动着婉转的坚韧感。
与其说这次的时装秀是要证明什么，倒不如说Dior只是想展示一些可能性，关于女性身体的潜在魅力，和我们可以通过感知去重新定义时装的绝对权力。
这场秀，是Dior男装艺术总监Kim Jones献给故友的十四行诗，被纪念的造型师Judy Blame擅长消解组合再创作，无论是人情还是创作。
上世纪80年代，那些注定留名青史的艺术家和设计师们在伦敦俱乐部里高谈阔论或消愁买醉时，Judy Blame的出现总能让气氛变得更加热烈活跃。通过Ray Petri，Judy Blame为《i-D》和《THE FACE》做过造型师，又因此接触过Bjork、Kylie Minogue、Boy Geogre。
因为Judy Blame完全是自学成才，他反传统的成名路线需要“感觉”准确，且必须要坚持不妥协。那些简单元素拥有超越其材质原本意义的艺术表达能力，也让他拥有大量空间去接触那些不被常人看得上的河底沉积垃圾，并将它们变成珠宝、配饰，好让自己看上去与众不同。
在外界的解读中，Kim Jones一直对亚文化深深着迷，人们只知道Judy Blame造型时的《i-D》启蒙了Kim，但当你看完2020冬季男装系列里那些来源于典藏档案后的灵感绽放，和各种对结构性美学的运用和女装元素，会发现它的深层情感终于还是“暴露”了。
这是Kim Jones对Judy Blame的想念，彼此映照了对方于自己的可求不可得，挚友知己是我带着你的印记继续走下去。
早在正式“官宣”前，市场就已经用躁动和无数“小道”表现出对这次合作的期待——Shawn Stussy居然要和Dior一起“玩”？
要知道Shawn Stussy之于街头潮流爱好者们来说，是“潮牌始祖”般的权威存在，因为他曾经把一个品牌玩成了一种文化，关于海滩的夏日想象都被他编织成了一张信仰网络，直到他选择退出去重新过一种自由生活。
被这张信仰之网所困住的也包括14岁起的Kim Jones，那时候他经常全身Stssy，据说原始款具有几大箱。这次能偶像出山，再来个涂鸦字体也必不可少。
一直说自己已经退出行业20年，看到时尚圈在有序循环的Shawn Stussy这次为Dior全新设计了一款迷幻冲浪感Dior标识字样，而这当中所蕴含的意义其实也在秀中体现得淋漓尽致。
花朵贯穿了整个系列，木槿红、海洋蓝、暖橘黄都用清雅的色彩被勾勒了出来，配合舒适实用的美式风格，再用Dior拿手的精细剪裁去构筑那些优雅不失随性的廓形，这完全就是一个海滩男孩所能梦想的天堂的极限。
当然Dior套装和马鞍包都在这季服装中有所体现，它不是复刻也并非致敬，而是混搭了青春铭记信号的永恒夏天。
有人通过剪裁确认动心，有人依赖着高级手工坊的代代传承，有人因为一抹正红而向往起了陌生国度，还有人因为一缕淡香而永远记住了某个名字。
Catherine Dior——Christian Dior先生的妹妹，有着立体而深刻的传奇性。这位崇尚与自然和谐相处的园艺师，曾经参加法国反抗运动，在经历并成功逃离纳粹集中营后，她的女权初心也始终不改。
因为是将Catherine Dior作为灵感缪斯，所以Maria Grazia Chiuri在秀场布置上也绝对遵从Miss Dior的一贯意愿，坚持环保态度。秀场里的树木会在发布会结束后被栽种到巴黎近郊，所以每一棵树都对应着自己的ID。
巴黎的Coloco工作坊是园林建筑师、园艺师和植物学家齐聚的地方，他们为了这次搬迁费劲心力，保证树木的布置安排在运输中不会被毁坏——它们在花园时，树与树之间的缝隙都有被精确计算。
Catherine Dior的花园被重新开启，植物学女孩当然是本场时装秀的主角。葱茏树木让人们可以更好地理解Dior在2020春季秀场中所体现的环保理念，刺绣纱裙上的树荫摇摆，草编帽檐洒落缕缕光线，这是高级品质，但更呼吁人们走出室内去拥抱阳光和大自然。
本次亮相上海展览中心发布秀的树木也将在秀后继续它们的旅程，被用于上海市宝山区中心的新南大生态地区可持续发展项目，让这个多元化花园的生命得以延续。
她说自己从没做过任何事情，包括画画——当时Penny四岁半，全身赤裸，父母尴尬又激动地带着她，想自豪却无法面对别人的目光。这段小插曲只是短短一瞬，但它影响了后来家人对Penny的态度，和Penny的人生轨迹。
她创作女望，也喜欢表达征服和重生，但年轻的时候去承载这么沉重的命题是荒谬的。直到年岁渐长，她用自信说服了自己，然后站在了Dior秀场的设计台上。
Penny Slinger给秀场带去了火焰、空气、流水，它们暧昧涌动，共生出了女性坚韧的力量气场。
在女权里所经受的矛盾和痛苦突然爆发，神灵成了乍现的救赎，于是Maria Grazia用古希腊神庙支柱做概念，让长袍可以像支柱那样，包裹着女性的身体，飘摇却不会轻易破碎。
网纱占据了大部分单品的主要位置，和轻盈的面纱、镂空的细节一起构成了黑的浓淡深浅。典雅依然存在，那是关于我们共生空间的思考和判断，用女性特有的语气，态度坚决地表达了出来。
如果还在用“试试看”的态度去对待Kim Jones的走马上任，那你很可能要被他远远甩在身后，因为这位才华横溢的男装艺术总监正在极速向前。比如2020夏季男装系列秀，就让他把近来在名人视线里很火的Daniel Arsham又请到了自己身边。
Daniel Arsham会画画，做设计，偶尔也制作电影——单一身份没办法准确概述他的生活状态和创作理念，所以人们直接称呼他为“艺术家”，一个擅长把过去和未来糅合到一起，让代表摩登和前卫的极简纯白物体上，出现腐蚀、溶解和风化等历史遗漏痕迹的创作者。
这其实是Daniel Arsham和Dior男装的第二次亲密牵手了，之前这位出生于克利夫兰却发迹于纽约的当代艺术家就负责过品牌橱窗和试衣间的设计，以当下所生活的幸运之地为原点算起，托之前那次合作的福，Daniel Arsham的才华最远被展示到了意大利。
但和品牌熟人做接手后的第一次合作，这种“尴尬”对于Kim Jones这样刚接过指挥棒的妙想家来说，未尝不是一种带着挑战的机遇。
Kim刚好在创作新系列之前，特意回顾过Dior的过往，来规划自己的事业蓝本，所以“Dior在50年后办展览的样子”就成了这次的设计主题。
属于Kims Jones个人趣味的黑灰在这一季里被有意抽去，取而代之的是和秀场色调呼应的粉，它和白一起成为了Dior男装在2020夏季秀场的视觉主题。秀场里的粉色雕塑，也是Kims Jones和Daniel Arsham一起创作的。
Dior Oblique印花也用浮雕的形式全新出现，让建筑美学在服装设计上用雕刻的理念做了全新呈现。
在所有和Dior合作的艺术家中，Tomaso Binga是最特别的一个。这位艺术家用Tomaso这个男人的名字，来嘲讽艺术界里男性的霸主地位。
Tomaso Binga的作品也在表达着这种挣扎和纠结，把不同部件重新拼装组接，凭空“生”出一股超越性别与身体特征的女性气质，因为她思想的载体是意大利语言-声音-表演诗作，她用写作来认识和反抗世界。
Tomaso Binga给秀场带来了充满自己构思的字母天地，而这也为Maria Grazia Chiuri的设计带来了十足的力量，执掌Dior多年后的她，终于回到了New Look诞生的上世纪五十年代，用Teddy Girl来重新演绎那个时代的风格。
运动风和优雅气质被融合到一起了，Oversized皮衣是Teddy Girl们用来抵御寒风的容身铠甲，爱德华时代风格男士外套和宽松半裙、牛仔裤和黑色皮衣组合，让浪漫的氛围仍在，同时又让“无所忌惮”的姿态更加鲜明。
Dior通过各场时装秀，释放出和国际知名的艺术家们交汇后获得全新思想角度和美学积淀的满足信号。它们是前缘，也是Dior在更加浪漫热烈的奔逐路上，邂逅并燃烧过的夏夜烟火。
